Бетонски чекори: должината и ширината на пресеците на

Со цел да направите конкретни чекори со свои раце, желбата сам, заедно со достапноста на градежни материјали, нема да биде доволна - тука исто така ќе ви треба познавање на правилата според кои се дизајнирани скалите. На крајот на краиштата, стрмнината, ширината и должината на скалите не зависат само од леснотијата на движење, но понекогаш и врз здравјето на луѓето - непријатните чекори може да бидат причина за повреда. За да се избегне ова, можете да се запознаете со општите правила за безбедност, техниките за инсталација на кофражни облоги и методите за полнење на бетон, како и да го гледате тематското видео во овој напис како додаток.

Градење скалила

Должината и ширината на распонот. Чекори

• Ако сакате да се истури конкретно скалило во вашата куќа за континуирана употреба со свои раце, тогаш според ГОСТ 23120-78 треба да се набљудува одреден наклон на маршот, кој може да биде од 25? до 45? - ова е опсегот на најоптималниот наклон. Но, како што разбирате, аголот зависи од должината на заминувањето, па затоа, ако имате таква можност, подобро е да го направите издигнувањето полесно. Впрочем, кога ќе навалите 40? -45? Исклучително е тешко децата, болните и старите лица да се движат наоколу и такво скалило во куќата може да биде непремостлива пречка за некого, особено ако е премногу долго.
• Најпогодно за потеклото е наклонот на маршот од 33? до 35 ?, што е, тука лицето нема никакви посебни тешкотии, во секој случај, тие стануваат најмалку. Се разбира, понекогаш оптимизацијата може да се сопне преку недостаток на слободен простор, но во такви случаи се конструираат структури со врти од 90? и 180?.

• Есть такой термин, как «удобная лестница» - это означает, что поднимаясь или спускаясь человек будет делать такой же шаг, как и при обычной ходьбе, а средняя его длина составляет от 60 см до 64 см (160-180 см - средний рост). Значи, треба да се осигурате дека висината на столбот (h), помножена со вкупно 2 со L тегли, треба да биде што е можно поблиску до оваа бројка - 2h + L? 60-64 cm. Во исто време, треба да се има на ум дека 70% од подножјето на возрасно лице, па неговата ширина ќе биде околу 25-30 см, патем, чекорите за чекори се пресметуваат според истиот принцип.

Забелешка При пресметувањето на наклонот, треба да се земе предвид дека поостриот марш, толку поголеми ќе се зголемуваат, што ќе ги намали L протезите, но обидете се да не дозволите оваа вредност да биде помала од 20 см.

• За да се одреди големината на козурот, потребен ни е принципот на правоаголен триаголник, каде што А означува висина од долниот кат до горната точка на кошурата; Б е должината на маршот; C - вредноста што ја бараме - таквите пресметки ќе овозможат правилно да ја направат кофражјата. За такви пресметки, ќе користиме формула позната од училиштето А²+ Б²= C².
• Замислете дека треба да се постават конкретни чекори меѓу два спрата, каде што растојанието од долниот кат до горниот е 285 см, а ако плафонот е дебел 30 см, растојанието од долниот кат до таванот ќе биде 255 см. Ако ја земеме висината на столбот 19 см, тогаш добиваме 2,85 / 0,19 = 15 гази, како што е на горната слика, која може да се одржи за 26 см - 2h + L = 2 * 19 + 26 = 64 cm.
• Сега, за да се изгради кофражни, се потсетуваме на принципот на аголен триаголник и правиме пресметки со користење на тоа: А²+ Б²= C², тука A = 0,26 * 14 = 3,64 m, и B = 2,85 m, што значи 3,64²*2,85²=13,2496+8,1225=21,3721. Но мы знаем, что 21,3721= C² и извади од оваа вредност квадратен корен: v21.3721 = 4.623m - вака ја добиваме должината на кошурот, но за празни места на опаковката подобро е да се земе дрво некаде 4.8-5m - подобро е да се отсече вишокот подоцна.

• И уште една важна точка е ширината на летот на скалите, а горната слика ги прикажува стандардните прифатливи параметри.. Значи, минималната ширина е дозволена од 70 см до 80 см - ова најчесто се применува за не-често посетени објекти. Просечната или соодветната ширина е од 90 см до 120 см, но фактот дека повеќе од ова веќе се смета за пространа палета и е можно само во приватниот сектор и елитните згради (пошироко во ќелијата, толку е поголема цената на зградата).

Забелешка За прелиминарни (приближни) пресметки можете да ја користите оваа табела, каде висината на чекорите е наведена во милиметри. Често финтата во одредувањето на бројот на чекори е дека бројот не е делив. Со исти пресметки, можете да инсталирате дрвени чекори на бетонска основа.

Монтирање на кофражот

Прежде чем начать строительство опалубки, сразу хочется обратить внимание на подпорную систему (см. фото вверху), которая будет её удерживать вместе с мокрым бетоном, да ещё и вибрационными нагрузками во время заливки. Вся эта конструкция будет находиться в подвесном состоянии и её просадка в одном месте всего на 1-2 мм может вызвать образование трещин в бетоне, что практически сведёт на нет все ваши труды. Поэтому, в качестве стояков для подпорных элементов следует использовать брёвна, деревянный брус, не заботясь об ограничении их количества, а наоборот, устанавливая крепеж как можно чаще (см.также статью «Железобетонные ступени: нормативные документы и особенности монтажа»).

За палетата за опаковки најлесно е да се користи или ламинирана иверица или ориентирана лента (OSB) - дебелината на еден и другиот лист не треба да биде помала од 10-12 mm за да се даде ригидност.

Бидејќи ќе мора да го приклучите овој материјал, на овој место ќе остане швов на бетонот, но ова може да се избегне - зглобовите на панелите се запечатени со акрилен кит или плочки за лепило. Алтернативно, палетата може да се монтира од сечени или жлебни плочки и да ја покрива со густ целуфан или фиберглас.

Для отбортовки используйте брус 150×50 мм или 200×50 мм, но чтобы поверхность литья получилась более гладкой, а следовательно, более привлекательной, то с внутренней стороны обшиваете её той же фанерой или ОСП, который использовали для поддона. Если заливка будет происходить у стены, то вам, естественно, понадобится только один борт, но если такая лестница будет находится посредине помещения, то отбортовывать конструкцию придётся с двух сторон.

Главным несущим элементом лестницы будет арматурный каркас, для которого следует использовать рифлёный прут сечением не менее 12 мм, а ещё лучше - 14 мм. Из него вяжется две обрешётки с ячейками 200×200 мм или 200×150 мм, только постарайтесь, чтобы все продольные и поперечные прутья были цельными - это придаст дополнительную прочность будущей лестнице.

Двете лајсни се меѓусебно поврзани во рамката со користење на вертикални столбови направени од армирање со фреквенција од 600 mm преку три ќелии (ова најдобро се прави директно на палетата).

Каркас должен получится как бы в подвешенном состоянии, поэтому. Вертикальную арматуру для связки нарезайте на 50 мм длиннее, чтобы металлическая конструкция оказалась на своеобразных «ножках» - тогда она полностью будет залита бетоном и принесёт наибольшую пользу.

Ако има ѕид на едната страна од структурата, тогаш користете го ова и, имајќи дупки во големината, чекан во попречно засилување таму. Плетењето произведува мека плетена жица - тоа е многу поефикасно од електричното или гасното заварување.

Обратите внимание на снимок вверху, там видно, как сделать бетонные ступеньки, точнее, там показан фрагмент отбортовки опалубки для их заливки, для которой используется тот же брус 200×200 мм или 200×150 мм, а с внутренней стороны ламинированная фанера или ОСП. Вся опалубка должна получиться жёсткой, поэтому для крепления поперечной отбортовки к продольной используются металлические уголки, которые прикручиваются саморезами, что тоже хорошо видно на фотографии. В данном случае очень важно соблюдать высоту и горизонтальный уровень ОСП или фанеры, потому что её верхняя грань будет ориентиром для заливки бетона на ступеньку лестницы.

Без сомнение, на скалите што ги поставувате, ќе има ограда, затоа ви се потребни бали за нив и пред да истурете бетон, најдобро е да ги заварите хипотеките на рамката, која ќе служи како основа. Ова може да се направи и на секој чекор, и по еден чекор - ако ова не е направено, тогаш ќе треба да вежбате дијамантски дупки во бетонот, што ќе биде уште потешко.

Препорака. Треба да ја соберете целата структура до крај, да ги инсталирате сите подржувачи што ги спомнавме на почетокот на титлот и да ги провериме конусите за сила. Ако забележите дека постои реакција во кој било јазол или во целата собранието како целина, тогаш работата не може да се стартува - овој недостаток мора да се отстрани.

Бетонска работа

Табела на пропорции на состојките на бетон

Сега треба да се подготви решение за фрлање, пропорциите на состојките кои ги гледате во горната табела, но запомнете дека поправањето на конкретни чекори е речиси невозможно (само козметика), што значи дека ќе ви биде потребен бетон кој не е понизок од М300 класа B22.5 (повисоко можно).

Може да се подготви независно во бетонски миксер или дури и рачно, месење во било кој контејнер, иако, ако има близина на ЗЗБИ јазол, тогаш можете да нарачате готови решенија. Лесно е да се пресмета нејзината количина - да се пресмета обемот на секој чекор (висина * по должина * по ширина) и да се множи по нивниот број плус платформата, ако е вклучена во проектот.

Конзистентноста на растворот треба да е слична на цементни песочни естриси, односно смесата ќе биде редок доволно за да може да го наполни целиот простор околу засилениот кафез. Почнувате да налевате од дното - ако постои платформа таму, тогаш прво создадете платформа, а потоа истурете ги чекорите, само обидете се да ги избегнете воздушните меури и прво можете да користите сечење од лопата или некој стап, набивајќи го.

Земете го ова многу сериозно - веќе рековме дека ремонтот на конкретни чекори е невозможен, затоа празнината во структурата значи критичен (непрекинат) дефект.

Без оглед на фактот дека ќе го прицврстите решението со стап, тоа ќе биде многу добро, ако за ова се користи и вибратор - така ќе се ослободите од дури мали воздушни меури и ќе ги измазнувате чешлите со мистрија и ќе нанесувате со мистрија.

Не заборавајте да оставите хипотеки на повидок - ако го пропуштите ова, тогаш веројатно ќе треба да вежбате или да ги исечете чекорите за да стигнете до рамката, но сечењето на армиран бетон со дијамантски кругови води до уништување на монолитот, што е непожелно.

Заклучок

Кофражот може да се отстрани по една недела, но започнете со работа на објектот не порано отколку по 28 дена! Ако случајно за време на расклопувањето на кофражот се формираат некаков чипс, тогаш реставрацијата на конкретните чекори е направена со лепило како Ceresit CM11 (исто така, учат како да направите чекори за тремот со бетон во земјата со свои раце).