Кат во самата пареа

Една од најважните фази во изградбата на бањата е подот на пареата. Главните видови на подот руска бања - бетон или дрво. Добро направен под е удобен престој во бањата веќе долго време. Во оваа статија ќе погледнеме како да се направи подот во пареа со свои раце од дрво. На пример, земете ја подната структура со големина од 2,5-3 метри.

Главни типови на подови

Дрвени подови можат да бидат од два вида:

1. Протекување
2. Незаштитен.

Дизајнот на течниот под обезбедува простор за брзо отстранување на водата. Тогаш водата излегува. Овој тип на под има прилично едноставен дизајн. Направете го тоа најлесно. Меѓутоа, ако живеете во регион со силни мразови, овој кат нема да работи, бидејќи не е опремен со топлинска изолација. Што се однесува до непропустливиот под, во таков случај плочките се поставуваат близу еден до друг. За разлика од просторијата за перење, во просторијата за пареа, подот е направен со двострана аранжман.

Обрни внимание! Ако собата за пареа ја извршува функцијата на просторот за перење, тогаш има смисла да се инсталира мозоци.

За непропустливи подови треба да се направи пареа бариера, водоотпорност и да се направи изолација.

За разлика од дрвениот под, бетонот има неколку предности. Времетраењето на операцијата е до педесет години. Дрвени подови, пак, ќе траат околу десет години. Се разбира, за производство на бетонски подови ќе треба да се направи повеќе труд, сепак, тоа е целосно оправдано. Таквиот под може да биде изолиран, завршен со керамички плочки и да организира добар одвод. Идеално, можете да организирате топол кат во пареа и соба за перење.

Еве како да се направи бања одвод:

Карактеристики на изградбата на дрвен под

Што се однесува до рамниот кат, треба да се каже дека треба да се изгради со височина до 100 mm. Ова растојание од нулта ознака ќе придонесе за зачувување на топлината во пареата. Во тоалетот, спротивно е направено: под нулата. Ова правило е важно да се забележи дека во во соседните простории нема вода.

За чист под во собата за пареа најдобро е да се користи ариш. Издржливоста и цврстината на таквото дрво се споредливи со даб, но поради високата цена, не може секој да купи ариш. Алтернативно, може да се користат и смреки од ела, бреза, бор и елда.

Обрни внимание! Елементи кои ќе бидат под нивото на готовиот под, се препорачува да се направи од бор.

Пред поставувањето на плочите мора да се исуши добро. Во спротивно, суровината може да се деформира. Покрај тоа, може да предизвика појава на празнини помеѓу плочките, како и кинење на завртки. Ако дебелината на таблата е до 25 мм, тогаш има помал ризик од деформација. Со цел да се спречи дури и најмала веројатност за деформација на подот, неколку задоцнувања се дополнително воспоставени. Идеално, користете плочка со дебелина од 36 mm и ширина од 120 mm.

Пред поставување на плочи треба да се врши на изолација и водоотпорност. Базатната памучна вата може да се купи за изолација на подот, а специјална ветропропустна хидроизолациона мембрана може да се користи за хидроизолација, на пример, Tyvek Housewrap. Овој филм се карактеризира со еднонасочна пропусност. Поради тоа, однатре, акумулираната влага слободно ќе излезе од под изолацијата. Надвор од филмот и воопшто нема да помине влага.

Сите дополнителни дрвени конструкции ги имаат следните димензии.

• Линиски шипки - 70? 100? 2960 мм.
• Кранијални шипки 40-40 мм.
• Лаги 50?180?2460 мм.
• Нескапната табла за подножје 25 × 150 mm.

Составот и дизајнерските карактеристики на подот

За изградба на доволно височина ќе биде потребно поставата на шипки. Тие ќе го поедностават процесот на монтирање на застој и нивно израмнување хоризонтално. Покрај тоа, нивната употреба ќе ја направи структурата посилна, и тие ќе преземат дел од товарот.

Постапката за поставување на подот е како што следува:

1. На лента основа се вклопуваат во екстремни лизгачки шипки. Во овој случај, темелот треба да биде покриен со кровен материјал во два слоја. Централниот дел од дрвото лежи на две потпорни столбови, а двата краја завршуваат на спротивните ѕидови на фондацијата.
2. На врвот на овие решетки ќе има заостанувања. Тие треба да се сечат по целата должина со наклон од 20 мм до центарот. За поставување на подлогата, черепот решетки се прикован одоздола.
3. По подлогата, водоотпорниот слој е поставен со прашањето на ѕидовите до 25 см.
4. Потоа, подот е изолиран со базалтна волна, а на врвот е пареа заштитна и влага заштитна мембрана.
5. На самиот крај останува да се воспостави завршен под.

Треба да има празнина до 30 mm помеѓу внатрешното дно на бариерата на пареата и готовиот под. Ова е неопходно за да се создаде вентилација. Вентилацијата целосно ја елиминира гниењето и корозијата, а самиот под ќе биде сув.

Обрни внимание! При поставување на подлога и најавите треба да биде празен до 1 см помеѓу ѕидот на просторијата за пареа. По некое време, куќата ќе се смести, а ова растојание ќе го елиминира негативното влијание врз структурата на подот.

Методи на зацврстување на структурните елементи

Квалитетот на извршената работа директно ќе зависи од точноста на прилогот на секој елемент. Затоа, важно е да знаете кои сврзувачки елементи се користат за поставување на подот во просторијата за пареа и како да се користат правилно. Разговаравме за можни методи за прикачување:

1. За да се прицврсти плочата на фонтот, се користи прицврстувач од O12 mm и должина од 140 mm. Кога дупче дупка, важно е да се спречи напукнување на темелите. Постојат два методи за прицврстување. Во првиот случај, потпирачот за прицврстување на прицврстувачот е потонат во дрвото. Во другиот, сидрото ќе има должина намалена токму до висината на бланшираната дупка. На едно дрво ќе им требаат четири котви за прицврстување.
2. Користејќи галванизиран агол од 60 ÷ 60 мм, потпорниот сноп е поврзан со колоната за поддршка. Ова бара завртки 5-50 мм. На секоја страна има еден агол.
3. За да се поправат дневниците со потпорници, се користат и агли и завртки. Достапни џемпери помеѓу заостанувањата се прикачени со држачи за застанување на метал.
4. Кранијалната лента може да се фиксира со завртки со самоприслушување или со галванизирани нокти. Филигранната прецизност не е потребна овде, бидејќи кранијалните решетки служат само како носител на подлогата.
5. Што се однесува до поставувањето на готов подот (плочата за јазичиња и жлебови), прицврстувањето се врши на два начина: во скок или во жлеб под агол од 45 °. Секоја навртувачка глава мора да биде рамна со рамката. Значи, тие нема да се мешаат во понатамошната инсталација на одбори. Ако одлучите да се качите во шип, тогаш првата плоча се ротира на ѕидот со жлеб, а ако во жлебот, тогаш, напротив, со скок на ѕидот. Завртката треба внимателно да се изопачи така што одборот не се скрши. За да го спречите ова, можете да вежбате дупка во таблата пред да извртувате. Ако дијаметарот на завртката е 4 мм, тогаш дупката треба да биде 4,5 мм.
6. За монтирање на пареа бариера и хидроизолација се користи градежен спојувач и спојници. Чекорот на прицврстување е 15 см. Филмот е прикачен преклопен до 30 см.

Производство на столбови

Под тежината на луѓето што ја посетуваат соба за пареа, заостанувањата може да предизвикаат проблеми, особено заостанувањето на центарот. За да се спречи ова, доволно е да се направи пар орудија со големина 25 × 25 см. Овие столбови можат да се направат од тула, дрво или бетон. Сметаме дека најсигурната опција за бетон:

1. За почеток, се врши обележувањето, каде што ќе се лоцираат потпорните столбови.
2. Потоа дупката се извлекува до 40 см длабоко. Облик може да се изработи од остри табли.
3. Дното на јамата е покриено со песок и се истури со вода, а потоа се удри. Слој на набиен песок може да биде 10 см.
4. Следно ќе биде слој на урнатините на 15 см, кој исто така е компактен. Резултатот е перница од 25 см.
5. Внатрешноста на кофражот се препорачува да се покрие со кровот. Исто така се вклопуваат фитинзи со пресек од 10 мм. Баровите може да се врзат со жица. На ѕидовите на кофражот од арматурата треба да биде растојание од 50 мм. Истото треба да биде растојанието до основата.
6. Следно е бетонирањето.
7. Секој истурен бетонски слој од 50 mm мора да биде затегнат.
8. Се препорачува да се израмни површината над кофражот со рамна лента.
9. Кога бетонот е сув, можете да почнете да го инсталирате подот.

Оваа работа е подготвителна.

Процесот на уредување на подот во пареата

Секој дрвен елемент пред инсталацијата треба да се третира неколку пати со антисептик. Горниот дел на лентата основа и на површината на потпорните столбови се третирани со течен катран и покриен со материјал за покривање во два слоја. Процесот на монтажа на подови во пареа се состои од неколку фази:

1. Инсталација на кревети.
2. Монтажа заостануваат.
3. Поставување на подлогата.
4. Термоизолација.
5. Завршен под.

Размислете за секоја од овие фази одделно.

Инсталација на подни плочки

1. Секое дрво е означено, а дупките се дупчат за сидра. Споите ќе бидат на врвот на решетките. Дрвото лоцирано по должината на ѕидовите ќе биде обезбедено со четири сидра. Централната лента ги зацврстува аглите на секоја страна. Не заборавајте да оставите мал јаз во близина на ѕидот до 1 см.
2. За да се постигне добро хоризонтално ниво на употреба. За да го донесат совршениот хоризонт, на вистинските места им се приложуваат барови или парчиња материјал за покривање. На други места, можеби ќе треба да се намали лента.
3. Понатаму, како образец, знаците се прават преку дупките во дрвото каде дупките ќе се дупчат во бетон под сидрото. Ова исто така важи и за централниот зрак. Аглите се прикачени и точките за дупчење се означени.
4. Пред да ги вметнете сидрените завртки, треба да ја центрирате секоја дупка. За да го направите ова, користете метална прачка. Исто така, проверете ја хоризонталната лента.
5. Теперь их можно закрепить анкерами. Инсталација на подни плочки завершена.

Монтажа заостануваат

Со оглед на тоа што подот ќе има мала пристрасност во една насока, логовите се сечат од двете страни на пареата долж централната оска. Затоа, вертикалната линија е извлечена од средината на заостанувањето и се мери должина од 2 см. Резултирачката марка е поврзана во горниот агол на застој. Според добиената линија, заостанувањето мора да биде отсечено. За овој процес може да се користи кружна пила, авион или друга соодветна алатка.

Обрни внимание! По намалувањето на едно заостанување, користете го како дефиниција за останатите. Пристрасноста на секое задоцнување ќе биде иста.

• Следно, треба да ги зацврстите кранијалните шипки со завртки. Ова треба да се направи така што на крајот тие не се мешаат во мерењето на хоризонталното ниво.
• На ребрата, ознаките се вовлечени 5 см од ѕидовите. Оваа големина се одржува понатаму од секој елемент.
• Сега екстремните заостанувања се поставени на решетките. Нивото е проверено.
• На подлогата на нивните решетки мора да бидат цврсто прицврстени со агли.
• Внатрешните заостанувања се слично поставени од ниво, фиксирани со агли и завртки.
• Користејќи заостантни сегменти, џамперите се прават меѓу инсталираните заостанувања. Прицврстувањето го изведува Lagholder.

Поставување на подот

За подот ќе одговараат на сите одбори. Над нив термоизолациониот слој ќе остане внатре.

Обрни внимание! Користените одбори мора да бидат антисептични и без кора.

Дебелината на плочките може да биде до 2,5 см. Ова нема да го комплицира положувањето на базалт-подлошки. За оваа работа не е потребна посебна грижа и точност. Главната работа е да бидете сигурни дека нема големи дупки помеѓу поставените плочки.

Термоизолација

Прво, водоотпорната мембрана е поставена со ослободување на ѕидовите до 3 см. Филмот е прикачен на страничните ѕидови на целиот периметар со степлер. Ако ширината на филмот не е доволно, тогаш ставете го филмот со преклопување од 30 см. Зглобот на филмот е залепен со лента.

Мембраната не треба да има празнини. Следниот слој ќе биде поставување на базалтовите или минералната волна. Таа треба да ги постави сите празнини, така што нема празнини меѓу заостанатите и самите садови. Сите неправилности на душеците ја намалуваат ефективноста на топлинската изолација, па работата треба да се направи внимателно.

На самиот крај се шири последниот слој на филмот, кој ќе служи како пареа бариера и водоотпорност.

Завршен под

1. За почеток, гребло е монтиран 2 см по должината на краткиот ѕид. Оваа лента ќе биде придружна основа за крајот на табла.
2. При поставување на првиот одбор, проверете дали е оддалечено 2 cm од ѕидот.
3. Свртете ги завртките во таблата така што капките се вдлабнати.
4. Кога е поставен првиот одбор, продолжете со инсталацијата на следните.
5. За да го направите секој одбор добро на своето место, можете да го допрете со чекан од крајот. За да го направите ова, треба да користите блок за стоење за да не го оштетите јазикот / жлебот.
6. Најдобрата опција е да се затегне завртката под агол од 45 °. Ова ќе помогне да се спречи напуштањето на одборот.
7. Кога ќе дојде крајот на последниот одбор, можеби ќе треба да го пресечете. Не заборавајте да ја задржите јазот од 2 см. За да го сместите последниот одбор и во шип / жлеб, можете да ги користите клиновите, да ги движите помеѓу ѕидот и одборот.
8. Ова е технологијата што се користи за подови. По завршувањето на работата, подот мора да се обработи за да се стави во работа.

Вистинската алатка

За извршување на сите горенаведени работи, ќе биде неопходно да се соберат и подготват таква конструкција:

1. Електрична вежба.
2. Шрафцигер.
3. План
4. Кружен прирачник.
5. Ножеви за дрво.
6. Чекан.
7. Киев
8. Rasp.
9. Стамеска.
10. Степлер и спојници.
11. Плоштад.
12. Владетел.
13. Рулет
14. Ниво
15. Дупчалки за дрво и бетон.
16. Крепежи.

Корисни совети и трикови

Во процесот на изработка на подот во собата за пареа, размислете за фактот дека во оваа соба може да се акумулира вода. Затоа, целата површина на подот треба да има одредена наклонетост во една насока. Како резултат на тоа, треба да има растојание од 15 cm помеѓу подот и постелнината. Ова ќе создаде подна вентилација, како резултат на тоа, нема да се формираат влага и мувла. И најважниот услов е дека сите дрвени елементи се добро сушени.

Значи, ги разгледавме деталните упатства како да направите дрвен под во собата за парни од нула. Ако има некакви двосмислености, тогаш можете да поставите прашања до експертите кои ќе обезбедат доволно детални информации.